Para herrar bien un caballo hoy en día casi siempre se puede utilizar una herradura de fábrica, la cual pero debe de ser adaptada en sus particulares al pie del caballo en cuestión.

El recorte: El recorte del casco no permite mucha variedad, cada casco (normal, no de un enfosado) tiene una forma óptima de ser recortado, es decir como demuestran los estudios de M. Savoldi, en base a la profundidad de suela .

Sobre el casco recortado es con la aplicación del tipo específico de herradura, su posicionamiento, las modificaciones de superficie de contacto de la herradura, de sus puntos de salida, de su peso, y del uso de eventuales accesorios- como plantillas- que afectaremos al caballo y sus andares.

Elementos para escoger y adaptar la herradura de forma racional:

Los elementos que tenemos que tomar en consideración son:

La anatomía, o sea como esta echo, este factor es común a todos los caballos, desde el pony hasta el Clydesdale.

La conformación del caballo, del miembro, de la extremidad y del casco; esto es individual de cada caballo e incluso de cada extremidad.

El trabajo o deporte que se hace con el caballo.

El tipo de piso sobre el cual trabaja el caballo.

Patologías , o sea como se estropea, y su prevención.

Otros elementos, siempre relacionados entre sí, son el jinete, la camada, salida al paddock, (defectos de) andadura, eventuales tendencias a tocarse o a interferencias entre las extremidades, clima seco o húmido etc. etc..

Lo bonito e interesante del herraje es que la combinación de estos elementos , de tener en cuenta , impiden que haya un tipo o estil de herraje único que vaya bien a todos los caballos.

Escoger el modelo y la talla:

Parece banal, pero en el mismo casco dos herradores diferentes pueden poner tallas diferentes, quien tiene razón?

La talla tiene que ver con el tipo de casco, el tiempo entre dos herrajes, la cantidad de descanso que queremos dejar y también con eventuales modificaciones que forjaremos a la herradura; una herradura con “rockering” (significa levantar la lumbre de la herradura, un poco como la punta de un esquí, no hay palabra en castellano) necesita media talla más , o incluso una talla más que una herradura a la cual se forja un “Rolling” ( estirar en bies la lumbre de la herradura en su cara inferior con el martillo, dejando la cara superior llana). Ambas técnicas reducen la palanca anterior, pero en el mismo casco necesitan de dos tallas diferentes.

El modelo; la tabla: La misma talla la hay en un montón de tablas diferentes. Una talla del 1 se puede conseguir en 16x5 mm (trotones) en 20x8 , en 22x8, en 25x8, en 22x10 y en 25x10.

La tabla ideal para el individuo que se hierra tiene que tener con el peso (menor peso para disciplinas rápidas), con el piso (más profundo , más anchura), con el consumo entre dos herrajes (si no aguantan habrá que aumentar o la anchura o el espesor, o ambas cosas), con la conformación del casco ( tablas anchas tienen generalmente claveras más carniceras, ideales para tapas espesas y protegen mas la palma de caballos pandos) e incluso con el movimiento (un caballo izquierdo que desvía la extremidad hacia dentro durante el movimiento lo hará menos con una herradura más ligera.

El modelo; el material: Legas de aluminio permiten una herradura mucho más ligera (purasangres de galope). Esto también es importante cuando se quiere usar superficies muy anchas, como por ejemplo en la herradura “rock n’ roll”, que en su versión “Werly”, se vuelve mucho más pesada.

El modelo; sus accesorios de fábrica: Sin pestanas, con una pestaña en lumbre, 2 pestanas ( entre primera y segunda clavera o entre segunda y tercera clavera)- el uso de herraduras sin pestana o con dos entre segunda y tercera clavera permite de posicionar más hacia atrás la herradura respecto al casco. El uso de pestanas disminuye el trabajo de los clavos, que podrán ser más ligeros o menos en número.

El modelo; el ranurado, cuanto más ranurado, mas agarre. El ranurado en lumbre se puede llenar con una soldadura de acero para disminuir el consumo en lumbres. Los caballos de “reining” no llevan ranurado en las herraduras de pies, para poder deslizar mejor.

El modelo; su sección: una herradura de sección semi redonda, como el “ classic roller” de la K, o el “fireplay” de la W, reducen la palanca latero- medial en terrenos compactos, así como la “equilibrium” de la M lo hace en sentido anterior (ejemplo de “Rolling”).

El modelo; su forma: Algunas herraduras tienen forma especial, por ejemplo las “sagital” de la F, o las equilibrio natural de la CF, tienen una lumbre más o menos troncada.

El modelo; sus superficies: Tanto hacia el casco que hacia el suelo, por ejemplo las herraduras “meister” de la K, tienen más anchura de tabla (y superficie) en talones que un “DF” de la misma talla. Una herradura, de fábrica, o realizada soldando una barra, de huevo tiene aún más superficie hacia el suelo en talones; no sería lo ideal para un problema de suspensor en rehabilitación en terreno penetrable. Una herradura “mercedes” de la C tiene una superficie muy grande hacia el suelo, lo que permite descargar una parte de la tapa si esta esta dañada.

K= Kerckhaert, W= Werkman; M= Mustad; F= Fifpe; CF= Center fit; C= Colleoni

AJUSTURA DE BASE:

Una vez recortado el casco- lo que implica encontrar el nivel de la suela que no se descama y corregir distorsiones del casco (las distorsiones del estuche corneo se reconocen por que los túbulos córneos están curvados, otra distorsión del casco se puede tener a nivel de los pulpejos cuando estos están a alturas diferentes, esto se resuelve con el falseo de flexión (D.Anz))- se escoge modelo y talla y se presenta la herradura en el casco. Es útil mirar desde arriba hacia abajo, ver la forma del casco encima de la herradura nueva. En particular es útil fijarse en los puntos de salida normal del casco, es decir en la dirección de la lumbre respecto a la dirección del caballo. Muy importante es ver donde empieza a incurvarse hacia dentro el talón de cada lado del casco detrás de la parte más ancha del mismo.

La forma del casco se adapta de forma típica a los típicos defectos de conformación: Una extremidad con varismo tiene la mitad lateral del casco más pequeña; una extremidad con rotación axial hacia dentro (“estebado”) tiene la lumbre externa achatada y el talón interno remetido; una extremidad izquierda tendrá un casco con talón lateral remetido y salida hacia el interno de la lumbre; un casco “topino tendrá la parte más ancha del casco más hacia atrás; un casco pando tiene un casco más ancho hacia adelante etc.

Para un herrador es importante reconocer estas típicas formas, porque siempre se repiten en menor o mayor grado, solas o en combinaciones entre ellas y sobre todo rinden mucho más fácil ajustar bien la herradura respecto a la forma del casco en el primer intento.

MODIFICAR LAS PALANCAS (LA SALIDA):

Esto se puede hacer: a) Escogiendo el modelo de herradura; b) Modificando (con la forja) la herradura; c) Cambiando el posicionamiento de la herradura respecto al casco; d) Combinando modelo, forja y posicionamiento.

De los modelos ya se ha hablado arriba.

La salida hacia adelante se puede modificar con el Rolling, con el “rockering” con la justura a la francesa y retrasando la herradura en lumbres.

En el “rockering” se dobla la lumbre de la herradura hacia arriba, en dirección de la salida, generalmente poniendo la herradura boca abajo con la parte por doblar asomando por el borde del yunque y golpeando esta parte.

En la justura a la francesa, se mantiene la herradura boca arriba en el yunque y se golpea la riva interna superior de la herradura con la tenaza que mantiene los callos elevados de la faz del yunque , abombándola como el interior de un plato. Esto se puede hacer , empezando en lumbres con un martillo de forja medio-redondo y continuando hacia atrás hasta donde se desea , dejando en todo caso los callos en plano. En todo caso la riva interior inferior tiene que mantener contacto con el suelo ( a diferencia con el “rockering”). Cuanto más ancha es la tabla , más se puede reducir la palanca, no solo hacia delante, pero también hacia los lados. Esta técnica es ideal para cascos pandos de caballos que giran mucho.

En el “Rolling” se posiciona la herradura boca abajo en la faz del yunque y se estira la lumbre, haciéndola más fina por delante, esto tiene el efecto de ensancharla en lumbre pero también de dar a la cara inferior una inclinación y de echar hacia atrás el punto de salida en suelo duro.

La herradura se puede colocar hacían atrás respecto a la lumbre; para evitar que las primeras claveras se vuelvan demasiado carniceras se debe achatar la lumbre de la herradura o hacer nuevas claveras más someras . Los herradores vagos clavan en las claveras traseras, para ahorrarse este trabajo.

Se puede combinar el “Rolling” con retrasar la herradura en lumbre, pero hay que tener cuidado de retrasar herraduras que tienen un fuerte “rocker” , porque pueden dar presión en la palma anterior.

En el caballo normal va a haber un crecimiento hacia adelante del casco entre dos herrajes, con lo cual facilitar la salida hacia adelante es útil en casi todo los casos normales, más aun en terrenos poco penetrables. La salida facilitada en la lumbre tiene que estar donde el caballo tiene su salida normal (mirar las viejas herraduras y su desgaste).

Es imprescindible en caballos que sufren de intolerancia a la extensión dorsal, lo que se puede medir con una tabla de extensión graduada. Las patologías que causan esta intolerancia son: Síndrome podotroclear- Desmitis del ligamento accesorio del tendón profundo- Lesiones del profundo- Sobremanos dorsales- Laminitis- Esparaván- Artrosis de la babilla.

Para caballos que tienen intolerancia a la elevación lateral o medial del casco, la mejor solución es una palanca más corta hacia el lado donde tienen dificultades (Desmitis de los colaterales, quistes subcondrales, artrosis delas interfalangeas, muchas formas de podotrocleosis). La herradura que más reduce la palanca latero-medial es la “rock ‘n roll”, que además se puede colocar desplazada hacia el lado más tolerante a la elevación.

En cascos topinos (con ángulo palmar del tejuelo muy grande) es útil también dar un grado de “rockering” a los callos de la herradura, para ablandecer el impacto inicial del pie con el terreno a andaduras veloces.

JUGAR CON LAS SUPERFICIES:

A diferencia de la reducción de palanca, el aumento de la superficie hacia el suelo de una parte de la herradura, funciona solo si el terreno es al menos parcialmente penetrable. Naturalmente se puede aumentar la superficie de la herradura en una o varias de sus regiones tanto hacia el suelo, que hacia el casco. Por ejemplo, una herradura de corazón aumenta la superficie de la herradura hacia el suelo en su parte posterior, pero también puede meter en contacto la ranilla con la cara superior de la herradura.

La forma más simple de ensanchar una región de la herradura es golpeándola con un martillo de forja con cabeza media-redonda. Se golpea en la cara opuesta a la cual se quiere aumentar la superficie. La herradura se ensancha, haciéndose más fino el borde interno. Además la herradura tiende a abrirse (ensanche de la lumbre hacia el interno) o cerrarse (cebollas); como es difícil corregir la forma después de haber afinado un canto de la herradura habrá que compensar este movimiento antes del ensanche. Otra forma de ensanchar una parte de la herradura es practicando un doble, o triple ranurado. En fin se pueden soldar insertos, como los que presenta el “orthokit” de la W; a barra derecha, a huevo, a corazón, de ensanche de una rama, a estrella, etc.

Generalmente es buena práctica ensanchar la superficie hacia el suelo hacia el centro del casco y no hacia fuera aunque hay excepciones , como por ejemplo el esparaván, donde un descanso lateral más

pronunciado, gracias a la tabla lateral más ancha puede dar beneficios. Naturalmente del lado opuesto de donde se quiere aumentar la superficie hacia el suelo, se puede (debe) estrechar la superficie de la herradura en su cara inferior. Por ejemplo en una mano de un caballo con una Desmitis del suspensor, conviene no solo ensanchar la lumbre, pero también biselar los callos. Una herradura que combina reducción de palanca anterior y aumento de superficie posterior es la herradura napoleónica, muy útil en algunas formas de laminitis, síndrome navicular, y desmitis del ligamento accesorio del profundo. Esta se puede forjar de pletina, comprar ya hecha en algunas medidas de la W, modificar de una herradura normal o realizar con una herradura de pies del tamaño adecuado. En este caso se corta la lumbre entre las dos pestanas y se vuelve a soldar el trozo de lumbres entre los callos. Obtenemos asa una napoleónica ya ranurada, con claveras en hombros y las pestanas en su sitio.

Es opinión del autor que en las manos, a diferencia de los pies (véase esparaván), no es muy funcional el uso de tablas asimétricas en sentido latero-medial; en las manos la reducción de palanca parece funcionar mejor.

Ejemplos:

Lumbre ancha y callos biselados: desmitis del suspensor en manos, tendinitis del superficial.

Huevo, napoleónica (ver arriba)

Tabla ancha lateral, Rocker en lumbre medial, herradura un poco retrasada en lumbres: Esparaván.

Rock ‘n roll desplazado ligeramente hacia dentro (medial): desmitis del colateral medial, quiste subcondral lateral.

Cebollas en correspondencia de las barras , con el ensanche hacia el casco y herradura retrasada en lumbre: talones frágiles, huidizos.

Cebolla hacia el suelo: absceso del ángulo de inflexión.

Herradura mercedes con biselado en la cara superior de un callo: cuartos.